Новости нашего сайта

  • ТОП самых провальных моторов от известных брендов
    ТОП самых провальных моторов от известных брендов

    Среди автомобилистов уже давно сформировался стереотип, что проверенным брендам можно доверять на 100%. Однако, даже такие гиганты автопрома нередко дают промашку. И дело не в том, что специалисты в один момент потеряли квалификацию или же перестали должное внимание уделять качеству своей работы. Скорее всего, дело в постоянной погоне за созданием экологически чистого двигателя, который мог бы выдавать огромные показатели мощности, при этом потребляя минимальное количество топлива. BMW n47 Одним из ярких примеров действительно провального мотора от известного бренда является именно семейство дизельных моторов BMW n47. Они представлены в разнообразии от 1.6 до 2 литров. Максимальная мощность составляет 218 лошадиных сил. Производство их началось около 10 лет назад. При этом, несмотря на достаточно большое распространение дизельный силовой агрегат имеет массу неприятных характеристик. Во-первых, специалисты по непонятной причине расположили цепной привод ГРМ за маховиком. В целом в этом нет никакой проблемы если не учитывать тот факт, что максимальный ресурс цепи составляет не более 60 000 км. В результате только по гарантийным талонам проводилось бесчисленное количество ремонтов. В данном двигателе крайне неудачно сконструированы заслонки впускного коллектора. Как только заслонка ломается, ее осколки попадают под клапана и в сами цилиндры. Последствия, как вы сами понимаете, бывают крайне неприятными. Также довольно большой неожиданностью для многих автолюбителей стал тот факт, что пьезоэлектрические форсунки, которые стоят на всех мощных версиях данной модификации мотора, имеют чрезвычайно маленький ресурс. А вот их замена обойдётся в огромные финансовые затраты. Полный комплект стоит, только вдумайтесь, около 100 000 рублей. Volkswagen ЕА111 Инженеров данного мотора также погубила погоня за показателями мощности и экономичности. Силовые агрегаты из данного ряда выпускаются уже 12 лет, а в ассортименте есть и трубонаддувные модели и атмосферные. Больше всего нареканий было на первые виды моторов. Двигатель с емкостью 1.2 л характеризовался крайне маленьким ресурсом цепи. Иногда приходилось менять цепь уже через 20-30 тысяч пробега. В моторах с литражом 1.4 была очень маленькая мощность мощностью. В некоторых случаях двигатель мог получить 180 лошадиных сил, но, чаще всего мощность составляла 120 лошадиных сил, что достаточно мало для подобного объема мотора. Помимо этого, высокие показатели мощности мотора и компактные конструкции являлись причиной к появлению еще больших проблем. Страдала турбина, вентиляция картера, раздувались поршни, и, в конце концов, выходили из строя сами двигателе. Mercedes M222/ М273 Как только вышли данные двигатели, энтузиасты очень радовались подобному устройству. Ведь их производители характеризовали, как чрезвычайно экономичные моторы, обладающие отличный тягой. Моторы с объемом до 3,5 литра имели мощность вплоть до 320 лошадиных сил. Они считались на момент начала двухтысячных одними из самых прогрессивных. Однако, как только пробег автомобиля достигал показатели в 50-60 тысяч, начинались проблемы с цепью ГРМ. Цепь начинала растягиваться, издавались крайне неприятная вибрации во время движения. Для того, чтобы снять балансированный вал со звездой, нужно было полностью демонтировать мотор. Как правило, обычные регламентные работы заканчивались необходимостью полностью перебрать все детали силового агрегата. Также, довольно часто наблюдались задиры поршневой группы. Относилось это больше всего к самым мощным мотором. Ремонт в таком случае являлся не только крайней затратным, но и не всегда приводил к должному результату. Со временем, конечно, проблемы с цепью устранили, балансировочные валы поменяли, а самые крупные отзывы автомобилей производителем были в 2008 году. И несмотря на то, что разработчики компании BMW исправили все свои недостатки, даже через 10 лет после их прокола слова о провальных двигателях жива до сих пор.  

  • Удаляем битумные пятна
    Удаляем битумные пятна

    Автомобилисты довольно часто сетуют на то, что дорожные ремонтные работы проводятся в плохую погоду. Однако, стоит помнить, что укладка нового асфальта в сильную жару также чревата последствиями. В первую очередь, это опасно для автомобилей. Стоит помнить, что при повышенных температурных показателях с поверхности дороги на кузов автомобиля будут налипать битумные нити и капли, которые поднимаются колёсами. И чем мягче будет сама структура этих капель, тем опаснее это для кузова автомобиля. Ведь подобный материал способен очень глубоко въедаться в лакокрасочное покрытие машины. Автомобилисты, естественно, различными способами удаляют битумные нити и капли с поверхности автомобиля, но после этого может остаться довольно некрасивые жёлтые или серые пятна. Стоит отметить, что наиболее опасная данная неприятность является для автомобилей с покрытием типа металлик. Благодаря финишному слою лака битум въедается в такой окрас еще более интенсивно и очень хорошо выделяется на фоне светлой краски. Именно поэтому владельцам светлых автомобилей рекомендовано смывать битум сразу после появления загрязнений. Полезные рекомендации Стоит помнить, что чем быстрее будут сняты битумные пятна, тем меньше пострадает лакокрасочное покрытие вашего автомобиля. А вот удалять старые засохшие пятна будет в разы сложнее. Необходимо перед процедурой будет подготовить специальный растворитель. Это может быть даже обычный уайт-спирит. Те же, кто не стеснён в финансах могут использоваться специальные дорогостоящие аэрозоли известных брендов. В крайнем случае, подойдёт даже бензин или дизель. Изначально подготовленным раствором необходимо сбрызнуть поверхность кузова, которой пострадал от битумных пятен. Это делается для того, чтобы структура битума немного размягчилась и удаление загрязнений не повредило ещё больше лакокрасочное покрытие. После этого необходимо взять мягкую ткань, смочить в растворителе и начать аккуратно оттирать пятна. Если битум слишком устарел, не исключено, что капли придётся подцеплять различными деревянными подручными средствами или шпателем. Если же пятна битума были удалены не вовремя и после них остались желтые следы, поможет в этом случае только глубокая полировка. При этом поручать работу лучше всего профессионалам. После того, как все пятна будут очищены, необходимо будет хорошо промыть очищаемую поверхность. Дело в том, что остатки растворителя могут продолжать воздействовать на лакокрасочное покрытие, что также приведет к его неминуемому разрушению. Поэтому, в ходе мойки, лучше всего использовать шампуни.  

  • Всё о термостате
    Всё о термостате

    Термостат — это одна из главных составляющих любого транспортного средства. Он входит в основную систему охлаждения силового агрегата. Главным назначением термостата является сведение к минимуму возможность критического перегрева мотора во время его эксплуатации. Из этого вытекает, что сам термостат предназначен для того, чтобы излишнее тепло от всех нагревающихся элементов двигателя отводилось. Принцип действия данного оборудования достаточно простой. Он основан на показателях понижения и повышения температуры. Другими словами, когда температура охлаждающей жидкости дошла до чрезвычайно высоких показателей, термостат открывается. Таким образом жидкость попадает в большой круг и постепенно остывает. Если же охлаждающая жидкость, наоборот, слишком остыла, конструкция термостата закрывается и не позволяет ей двигаться по большому кругу, тем самым устройство ускоряет прогрев всех элементов мотора. Как понять, что устройство пришло в негодность Наверное, каждый из автомобилистов хотя бы раз сталкивался с проблемой неисправности термостата в системе автомобиля. Главным признаком того, что устройство не работает или работает некорректно является постоянно растущая температура силового агрегата. Как правило, об этом оповещают соответствующие датчики на приборной панели автомобиля. Также об поломке термостата можно задуматься, если в холодное время года салон автомобиля практически не прогревается от работающей печи. Хотя, нередко при подобных признаках причина скрывается не в неисправности самого термостата, а в недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе. Поэтому при первых признаках необходимо изначально щупом проверить уровень охлаждающей жидкости, если никаких проблем не диагностируется, то, скорее всего, действительно неисправен термостат. Первый способ проверки исправности оборудования Для того, чтобы не тратить время на посещение автосервиса вполне можно произвести диагностику термостата самостоятельно прямо на дороге. Для этого необходимо запустить двигатель. При запуске сам термостат некоторое время находится в закрытом состоянии. А вот через несколько минут после запуска шлангочка, которая соединяет термостат с радиатором, должна стать холодной. Если же при диагностике патрубок стал достаточно горячим, значит можно сделать вывод о том, что термостат не может самостоятельно закрыться, поэтому прогревается дольше, что приводит к значительному расходу бензина или другой горючей жидкости. Стать очень горячим патрубок может быть только тогда, когда температура самой охлаждающей жидкости перейдет показатель в 92 градусов по Цельсию. Если же этого не случилось, то скорее всего конструкция термостата неисправна и требуется замена агрегата. Второй способ проверки Данный способ подходит для домашней диагностики. Для этого необходимо демонтировать термостат из системы охлаждения и опустить его в ёмкость с водой. При этом, очень важно, чтобы сам корпус термостата не прикасался к стенкам ёмкости. После этого её необходимо поставить на плиту и зажечь её. Нужно очень внимательно наблюдать за работой термостата. Как только температура жидкости в ёмкости будет расти, термостат должен постепенно открывать свою заслонку. При этом, максимальное раскрытие должно произойти непосредственно перед самым закипанием воды. Соответственно, температура воды должна составлять чуть более 90 градусов по Цельсию. На следующем этапе следует вытащить устройство из емкости и наблюдать за тем, насколько корректно происходит его закрытие. Закрываться термостат должен постепенно, по мере того, как теряет температуру. Если же в ходе проверки была обнаружена какая-либо проблема необходимо заменить оборудование на новое. Ремонту термостат обычно не подлежит.

  • Как правильно обращаться со стартером
    Как правильно обращаться со стартером

    Довольно часто автомобилисты сталкиваются с проблемой перегоревшего стартера. Произойти это может в связи с некорректным использованием автомобиля или же из-за чрезвычайно неприятной случайности. Для того, чтобы избежать подобной проблемы, необходимо знать о тонкостях самого оборудования и понимать причины, которые могут привести к поломке. Когда именно стартер может выйти из строя Самой распространённой и самой глупой причиной перегорания стартера является неправильное обращение с автомобилем в холодное время года. Довольно часто автомобилист решает, что если не получается завести машину, нужно поддать газу и раскрутить двигатель просто до неимоверных оборотов, вплоть до 3000. Ключ зажигания в данном случае удерживается в положении пуска. Сама же процедура сопровождается сильнейшим резким нехарактерным звуком, который будет раздаваться из-под капота. Сказать о том, что стартер не выдержал подобной нагрузки и попросту перегорел может лёгкий неприятный дым, который повалит из подкапотного пространства. Для того, чтобы понимать, как именно подобные действия приводят к поломке стартера, необходимо хотя бы немного знать саму специфику устройства. В данном случае при неправильном запуске автомобиля в холодное время года бендикс пытается как можно скорее догнать маховик, из-за этого элементы перегреваются и, как следствие, заклинивают. Из-за этого элементы подтягивают за собой другие составляющие стартера, а именно якорь и в некоторых случаях редуктор. После этого, вращаясь с неимоверной скоростью, коллектор якоря может буквально за 5-10 секунд разрушить щётки, а также пластиковое колечко редуктора. А сам корпус стартера от столь агрессивного обращения может попросту расколоться. Следующей, довольно распространенной причиной перегорания стартера является езда на дизеле. Суть проблема заключается в том, что некоторые автомобилисты решают использовать специальные вещества, которые будут понижать вязкость дизельного топлива. В результате неправильно отрегулированный подача топлива в момент запуска провоцирует детонацию, ведь смесь загорается раньше положенного термина. Из-за детонации венец маховика ударяет по бендиксу. И это в условиях того, что при работе на дизельном топливе сам стартер испытывает на себе в разы большие нагрузки, нежели при использовании тривиального бензина. Как результат выходит из строя бендикс, а вместе с ним растрескивается корпус стартера. В некоторых случаях может изувечиться даже вал якоря, который выполняют из высококлассной стали. Как избежать подобных проблем Каждый водитель должен твердо помнить, что производить запуск двигателя необходимо в соответствии с правилами. И если автомобиль не заводится, не всегда проблема заключается в неисправном стартере. Ключ в положении пуска можно держать не более 5 секунд. Если же запуск не произошёл, то скорее всего есть какие-либо неисправности с аккумулятором. В любой книжке с техническими рекомендациями от производителя авто написаны предупреждения о том, что при тяжелом заводе мотора держать ключ в положении пуска можно не более 20 секунд. При этом, каждая попытка должна сопровождаться как минимум тридцатисекундным перерывом. Это даст возможность самому стартеру немножко остыть. Если после трёх попыток, сопровождающихся более длительными перерывами, автомобиль так и не завелся, необходимо проверить аккумулятор или же обращаться к профильным специалистам. Для того, чтобы избежать прочих поломок стартера, необходимо следить за ним. Главное, чтобы на него не попадала вода, поэтому не стоит въезжать в очень глубокие лужи или пытаться перебраться через брод.      

  • Особенности запуска автомобиля на карбюраторе после ремонта двигателя
    Особенности запуска автомобиля на карбюраторе после ремонта двигателя

    Ремонт двигателя – это сам по себе достаточно сложный процесс. Однако, после того, как мотор был полностью отремонтирован и установлен в автомобиль необходимо будет правильно завести машину в первый раз после капитального ремонта. В данном случае мы разберем специфику запуска автомобиля после капремонта автомобиля отечественного производства на карбюраторе. Правильная технология Берём плотную бумагу и сильно её комкаем таким образом, чтобы она плотно залезла в отверстие, предназначенное для свечей. После этого за вал прокручиваем мотор, если во время этого процесса бумага выстрелит, значит сборка произошла правильно. Если же выстрела не произошло, значит бумажка была вставлена не слишком плотно. Альтернативная процедура подразумевает несамостоятельный запуск мотора. Для этого вам понадобится, как минимум, один напарник. Другими словами, один будет прокручивать мотор, а вот второй помощник вставит палец в отверстие для свечи и будет определять выхлоп. Если выхлоп произошёл, нужно немедленно остановиться и посмотреть данную метку. Как правило, эту процедуру необходимо произвести изначально на цилиндре номер один. Дальше нужно сверить показатели по коленвалу и распредвалу. Если они расходятся, такую же процедуру нужно будет в обязательном порядке повторить и с цилиндром номер 4. Если с первого раза все метки совпали, сам коленвал прокручиваем немного назад, а затем, наоборот, вперёд. На следующем этапе необходимо будет установить распределитель зажигания таким образом, чтобы его положение соответствовала цифре того или иного цилиндра, в котором перед этим и был диагностирован выхлоп. После этого мы приступаем к непосредственному запуску. Нам понадобится заранее подготовленная лампочка с патроном. Специалисты настаивают, что лучше всего производить первый запуск с использованием специального оборудования. Для этого нам нужна будет обычная маловольтная лампочка. Как правило, подходит даже на 12 вольт. Её лучше всего установить патрон закрытого типа. После этого необходимо припаять независимые провода к выводам самого патрона. Провода должны быть длиной, как минимум, полметра. На каждый конец необходимо будет припаять соответствующе крокодильчики. Один из проводов с крокодильчиком подсоединяем к прерывателю, а другой подключаем на массу. Совершаем повороты распределителем. Нам необходимо найти то положение, когда сама лампочка будет переходить из состояния зажигания в состоянии свечения. Для этого необходимо крутить элемент очень медленно и осторожно чтобы поймать данный момент. Чем легче будет поймать момент перехода лампочки от не горящей к горящей, тем проще со временем будет завести и сам автомобиль. После того, как момент будет пойман, необходимо слегка зажать распределитель и попробовать запустить мотор. Если машина схватила пуск, то необходимо постепенно прокручивать распределитель, выбирая установку расположение самого зажигания. Периодически подгазовываем, для того, чтобы мотор не остановился. Стоит отметить, что довольно часто после капитального ремонта двигателя, автомобиль, который до этого мог и заводиться, и ездить, перестал запускаться. Как правило, причина была в старых свечах. Поэтому в случае капиталки заодно менять и свечи.

  • Особенности гидроусилителя руля
    Особенности гидроусилителя руля

    Практически все современные автомобили укомплектованы гидроусилителем руля. Многие автомобилисты считают, что делается это исключительно для того, чтобы водителю было намного комфортнее управлять машиной, в частности легче поворачивать рулевое колесо. Отчасти это мнение совпадает с правдой. Однако функциональность гидроусилителя руля заключается не только в этом. Это отличное дополнение в повышении качества управляемости и манёвренности реакции автомобиля. Это особенно важно в чрезвычайных и аварийных ситуациях на дорогах, которые могут быть спровоцированы не только конкретным автомобилем, но и другими участниками дорожного движения. Стоит отметить, что гидроусилитель руля может быть укомплектован как в автомобиле с червячным управлением, так и с винт-шариковой гайкой. Самой популярной конструкцией является рейка, поэтому на ней мы и сделаем акцент. В таком случае сам гидроусилитель будет состоять из своеобразного насоса, цилиндров, бачка, распределителя и трубопровода. Для того, чтобы понимать принцип действия всей системы необходимо разобраться в функциональности каждого отдельного элемента. Сам насос гидроусилителя необходим для того, чтобы в системе поддерживалось оптимальное давление, и рабочая жидкость могла свободно перемещаться по механизму. Конструкции насоса бывают разные, в зависимости от производителей и конкретного назначения. Распределитель устанавливают на рулевом валу. Он необходим для того, чтобы направлять рабочую жидкость в необходимую полость цилиндра или же перемещать ее обратно в бачок. Сам же силовой цилиндр обычно устанавливают в центре рейки. Его главными элементами являются поршни и штук. Рабочая жидкость является одной из самых необходимых элементов данной системы. Она предназначена для того, чтобы смазывать все трущиеся элементы механизма и обеспечивать их корректную работу. Хранится рабочая жидкость в соответствующем резервуаре. Его конструкция тривиальная, в нём есть специальное отверстие, закрученное пробкой, и щуп, который даёт возможность контролировать количество жидкости в системе. Положительные отрицательные характеристики. Помимо того, что гидроусилитель руля позволяет намного проворнее управлять автомобилем и не прилагать для этого много усилий, он характеризуется еще и другими функциональными особенностями. Главным является подавление сильных ударов, которые передаются на рулевую стойку из-за езды по некачественному дорожному покрытию. Поэтому даже если заехать в глубокую яму на большой скорости автомобилист не потеряет управление над автомобилем, так как сработает система гидроусилителя руля. Но, несмотря на массу преимуществ, характеризуется ГУР и некоторыми недостатками. Стоит понимать, что постоянно работающий гидроусилитель руля потребляет некоторую мощность, вырабатываемую двигателем. При этом происходит это даже в тот момент, когда она не задействован. Дело в том, что производительность насоса должна иметь такие характеристики, которые позволяют мгновенно отреагировать на непредвиденные обстоятельства на дороге. Специалисты отмечают еще один существенный недостаток подобных конструкций: благодаря тому, что автомобиль с гидроусилителем руля начинает ехать легко и комфортно, водитель может терять ощущение реальной поверхность ввиду отсутствия сопротивления при повороте колёс.

  • Причины свиста ремня генератора
    Причины свиста ремня генератора

    Нередко у автомобилистов возникали во время движения различные неприятные звуковые эффектны, напоминающие завывания Соловья-Разбойника. И чаще всего проблема связана именно с неисправным ремнём генератора. Проблема эта «не смертельная», но принимать соответствующие действия лучше всего незамедлительно. Факторы, провоцирующие звук Специалисты отмечают, что чаще всего генератор начинает несвойственно ему скрежетать в условиях сырости, а конкретно в момент запуска автомобиля и включения огромного количества устройств, потребляющих энергию. Это может быть кондиционер или фары, климат-контроль или аудиосистема, или же подогрев сидений и стёкол. Факторов, провоцирующих подобные эффекты может быть несколько. Одним из самых вероятных является износ самого ремня генератора. Стоит отметить, что даже самая качественная деталь имеет свой срок эксплуатации и со временем выходит из строя. Также в некоторых случаях причина нехарактерного звука заключается в попадании различных инородных частиц, например, песка на поверхность генератора, которые со временем попадают в борозды. В результате нагрузка на этих участках падает и возникает неприятный звук. Для того, чтобы выйти из данной ситуации, необходимо просто снять ремень и изучить его на наличие повреждений, застрявших ворсинок и прочих дефектов. При необходимости ремень нужно будет незамедлительно поменять. Также довольно часто свист ремня может быть связан с его неправильной установкой, вернее натяжением. Если его очень слабо натянуть, то в момент больших нагрузок, особенно в сырую погоду, ремень будет ужасно громко свистеть. Исправить эту проблему можно просто натянув конструкцию до нужных показателей. В некоторых случаях устройство начинает свистеть, если на него попала любая рабочая жидкость. Это может быть и антизамерзайка, и масло, и даже само топливо автомобиля. Таким образом, банальная протечка масла через неисправный резиновый расходный материал может спровоцировать более серьёзные проблемы. Хотя, не только рабочие жидкости могут вызвать свист, но даже обычная вода. Например, если автомобиль заедет в глубокую лужу и моторный отсек наполнится водой. Чтобы исправить ситуацию, необходимо будет просто очистить и просушить ремень. Если в системе неисправные подшипники генератора, то сам ремень может начать издавать и характерные звуки, но к сожалению, проверить наличие люфта можно только после полного демонтажа. Поэтому за помощью в таком случае придется обратиться к профессионалам. Иногда чрезмерная нагрузка на генератор может вызвать подобные звуковые эффекты. Происходит это следующим образом: при потреблении большого количества электричества возрастает нагрузка на сам механизм, из-за этого значительно увеличивается сопротивление магнитного поля статора. Из-за этого генератор не дает свободно двигаться ремню из-за чего возникает сильное трение, сопровождающиеся неприятным свистом. В любом случае, при появление нехарактерных звуковых эффектов в районе генератора необходимо самостоятельно проводить диагностику либо же обращаться за помощью к специалистам. Помните, что подобные звуки раздражают не только вас и окружающих участников дорожного движения, но и могут говорить о более серьезных неисправностях, которые присутствуют в вашем автомобиле.

  • Особенности сухого картера
    Особенности сухого картера

    Чаще всего разновидность смазочной системы под понятием «сухой картер» используют в автомобилях класса «спорт». Однако, некоторые производители внедорожников решили внедрить их в свою конструкцию. Это связано с тем, что другой механизм смазки окажется в конкретной конструкции не эффективным. Стоит понимать, что при агрессивной манере езды, а также на пересечённой местности с крутыми подъемами и спусками жидкость в поддоне будет очень сильно перемешиваться. В результате маслоприёмник может остаться снаружи, а рабочая жидкость будет сильно вспениваться. Таким образом в двигатель будет поступать недостаточное количество смазывающей жидкости, показатели вязкости значительно упадут. Из-за этого нередко происходит перегрев и повышенный износ элементов смазывающей системы. Главной отличительной чертой сухого картера является тот факт, что рабочая жидкость содержится в так называемом резервуаре, в котором даже при сильных колебаниях автомобиля невозможно взбалтывание. Масло поступает к рабочим элементам двигателя посредствам нагнетающего насоса, а тот объем масла, который стекает в поддон, моментально откачивается обратно в резервуар. Таким образом в поддоне никогда не бывает масла, с чем, собственно, и связано само название «сухой картер». Особенности механизма Конструкция подобного механизма достаточно простая. Его главными элементами являются резервуар для хранения смазывающей жидкости, два вида насоса, два радиатора (в некоторых случаях используется один), масляный термостат, специальные фильтры, клапана, температурные датчики и модули измерения давления масла. Внешне оборудование выглядит как круглая или прямоугольная емкость. Внутри неё обустроены специальные перегородки, которые способствуют гашению колебаний рабочей жидкости, что способствует понижению риска образования вспенивания. В обязательном порядке в конструкцию резервуара входит вентиляционная система. Сам резервуар может быть любого объёма, на некоторых автомобилях он доходит даже до 30 литров. Его местонахождение также не фиксированное, поэтому производитель может выбрать для него самые выгодные условия размещения. Нагнетающий насос в системе необходим для того, чтобы масло попадало к движущимся элементам силового агрегата. Откачивающий насос необходим для того, чтобы постоянно удалять остатки поступающего в поддон картера масла. Стоит отметить, что насосы в подобных системах являются менее чувствительными к примесям пузырьков газа и пены в масле, поэтому всасывание происходит бесперебойно. Сам масляный радиатор устанавливается между насосом, благодаря которому масло поступает в двигатель, и самим силовым агрегатом. В некоторых случаях производители устанавливают радиатор между откачивающим насосом и масляным резервуаром. Положительные и отрицательные характеристики Специалисты отмечают массу положительных характеристик смазочной системы подобного типа. В первую очередь это дает возможность обеспечить постоянную подачу рабочей жидкости с фиксированными показателями давления в любых условиях эксплуатации автомобиля. При этом, во время движения машины масло лучше охлаждается за счет активной работы радиатора. К тому же, сам резервуар нередко находится в значительном удалении от силового агрегата. Также это дает возможность значительно уменьшить размеры поддона, благодаря чему можно намного ниже расположить двигатель и улучшить показатели аэродинамики. Стоит отметить, что конструкция не предполагает прямого контактирования масла с картерными газами, что позволяет значительно увеличить срок его эксплуатации и сэкономить на регулярном техническом обслуживании. Несмотря на массу преимуществ системы есть и ряд недостатков. К примеру, конструкция характеризуется достаточно большой сложностью, приличным весом и значительным объемом масла. Специалисты отмечают, что установка системы сухого картера в автомобиль, который ранее этого не предусматривал, оправдана только в том случае, когда сама машина большую часть времени проводит в условиях скоростных гонок или на серьезном бездорожье. При обычном стиле эксплуатации автомобиля никаких ощутимых улучшений водитель не почувствует.

  • Увеличиваем параметры дизельного мотора
    Увеличиваем параметры дизельного мотора

    Статистика показывает, что и половина современных автомобилистов не до конца понимают, как именно работает двигатель его автомобиля. При этом специалисты утверждают, что чем лучше водитель будет знать свой автомобиль, тем быстрее он почувствует любую неисправность и сможет вовремя устранить все неполадки. Особенности камеры сгорания Как известно, двигатель — это сердце всего автомобиля. И от его исправности напрямую зависят все технические и эксплуатационные характеристики машины. Это один из основных элементов любого подобного мотора. В данном случае актуально одно из физических понятий – степень сжатия. В теории этот термин определяет разницу давления в камере сгорания в тот момент, когда происходит поступление топлива в цилиндр. Стоит отметить, что современные автомобилисты нередко путают понятия степени сжатия с компрессии дизельного двигателя. Хотя на практике это разная терминология. Компрессия — это показатели максимального давления поршнем в цилиндре на момент пути от нижней к верхней мертвой точки. Как правило, давление измеряют в атмосферах. Специалисты утверждают, что для дизельных исправных моторов самым оптимальным показателем является от 19:1 до 22:1. Именно такая степень сжатия дает возможность автомобилю работать энергоэффективно. К тому же, это еще и возможность неплохо сэкономить, ведь чем выше давление и прочие характеристики, тем меньше будет расход дизеля. Хотя, показатели мощности будут неумолимо подниматься вверх. Теория в действии Как известно, в камере сгорания чистое топливо перемешивается с воздухом. Это провоцирует горение. Как и любая другая горючая жидкость она начинает увеличиваться, что приводит к увеличению давления. В этот самый момент коленчатый вал продолжает оборачиваться и, как следствие, сам двигатель может делать один такт полезной работы. В современном автопроме двигатели, работающие на дизеле с низкими показателями СЖ уже не конструируются. А само же топливо с низким октановым числом практически исчезло. Актуально стремление к созданию более экономных и энергоэффективных двигателей, которые будут способны на наивысшие показатели степени сжатия. Добиться роста этих показателей можно за счёт уменьшения объема самой камеры сгорания, но конструкция двигателя довольно сложная, поэтому разработчикам приходится прилагать уйму усилий для того, чтобы сохранилось давление в камере, но при этом уменьшился сам объем сгораемые жидкости. Многие считают, что одним из самых лучших вариантов увеличения сжатия является увеличение отверстия в блоках головки цилиндра. В результате степень сжатия действительно может увеличиться. Практика показывает, что при таком положении вещей цилиндр сохраняет свой рабочий объем и сам объем двигателя не меняется. Поднимаем характеристики Расточку головки цилиндра многие считают подпольным методом увеличения показателей автомобиля. Современные же инженеры ставят для улучшения характеристик специальные турбонагнетатели. В таком случае давление в камере внутреннего сгорания будет искусственно увеличиваться. А вот сам размер не будет необходимости уменьшать. Стоит отметить, что с помощью турбонагнетателя инженеры смогли увеличить характеристики автомобилей более, чем на 50% от первоначальных показателей. Принцип работы такого устройства вполне простой. Нагнетатель помогает подавать в камеры больше объема горючего с воздухом, из-за этого увеличивается энергия, выделяемая при сгорании и соответственно растёт мощь самого дизельного мотора. При этом, специалисты отмечают, что чрезмерно увлекаться увеличение мощности своего автомобиля не стоит. Дело в том, что абсолютно все элементы двигателя рассчитаны под конкретные технические характеристики. И если они будут постоянно увеличивать, то соответственно будет расти и количество тепловой энергии, а также будет значительно вырастать амортизация деталей двигателя. Как следствие, будут моментально выходить из строя поршни, ресурс клапанов заканчиваться в десятки раз быстрее, а элементы из системы охлаждения будут выходить из строя каждые несколько тысяч пробега. Стоит отметить, что установить устройство можно даже своими руками, а вот избавиться от него будет достаточно сложно. Нередко во время усовершенствования двигатель попросту взрывался, поэтому относиться к данной процедуре нужно с максимальной осторожностью.

  • Учимся экономить топливо
    Учимся экономить топливо

    В современности все импортные автомобили считаются намного более экономичными, нежели отечественные, в плане расхода топлива. Однако, до сих пор абсолютно для всех автомобилистов актуальна тема снижения потребления топлива. Во-первых, это позволит значительно сократить расходы, а во-вторых, сделает окружающую среду чище. Специалисты утверждают, что уменьшать расход топлива можно, однако прибегать к каким-либо кардинальным мерам всё-таки не стоит. Как показывает практика, все чудо-способы, обещающие сократить расход топлива в два раза приводят к значительным поломкам. А вот мнение о том, что один и тот же автомобиль в руках разных владельцев расходует разное количество топлива, вполне похоже на правду. Исходя из этого можно сделать вывод, что расход зависит от мастерства вождения самого автомобилиста, от качества топлива и рабочих жидкостей, и от других эксплуатационных характеристик машины. Учимся водить правильно Изначально стоит отметить, что агрессивная манера вождения способствует значительному повышению расхода топлива. Поэтому про резкие разгоны и резкие торможения стоит сразу же забывать. Естественно, стоит всегда следить за ситуацией, ведь равномерность движения также не принесёт большой пользы автомобилю. Как только вы тронулись с места, лучше всего поскорее перейти на высокие передачи. Таким образом вы сократите количество движения поршней, как следствие уменьшится и расход топлива. Также помните, что при переключении скоростей не стоит очень сильно нажимать на педаль газа, из-за этого в мотор будет попадать излишнее количество бензина. Поездка в городских условиях в любом случае потребует намного большего расхода топлива, нежели поездка по трассе. Так же на расход топлива влияет и качество дорог. В холодное время года расход топлива больше нежели летом. Машину придётся намного дольше прогревать, будет часто использовать подогрев стёкол, сидений и салона. Также постоянные поездки в тёмное время суток провоцируют большее потребление топлива, и это связано не только с необходимостью включать фары, но и с применением абсолютно другого режима езды. Техническое состояние машины Специалисты утверждают, что исправный автомобиль будет потреблять значительно меньше топлива. Также способствовать снижению расхода будут накаченные шины, хорошо, если давление будет находиться на верхних пределах допустимого. Что касается средств для смазки, стоит всегда прислушиваться к рекомендациям заводов производителей, но из ряда лучше всего выбирать жидкости с наименьшими показателями вязкости. Стоит помнить и про показатели аэродинамики. Их, естественно, не всегда под силу кардинальным образом изменить, но способствовать их улучшению можно. Например, во время езды не открывайте окна и не устанавливайте неправильно сконструированные спойлеры подпольной работы. Любая бортовая электроника способствует повышенному расходу топлива. Особенно много на себя берёт кондиционер, включенные фары, холодильники, аудиосистема и прочее. Поэтому, лучше всего установить при возможности экономайзер, который будет оптимизировать работу всей электроники в автомобиле и помогать автомобилисту экономить топливо.

ПРОЕКТЫ АВТОСАЛОНА

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ АВТОСЕРВИС "Волгоград I-Service"

  • ХИМЧИСТКА

    + Химчистка салона автомобиля
    + Сухая химчистка салона автомобиля

    подробнее...
  • КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

    + Ремонт автобамперов
    + Регулировка зазоров автомобиля
    + Устранение коррозии автомобиля
    + Антикоррозийная обработка

    подробнее...
  • ПОКАРСКА АВТО

    + Полировка автомобиля
    + Защитная полировка кузова автомобиля
    + Аэрография

    подробнее...
  • ЭЛЕКТРИКА

    + Автоэлектрик и диагностика
    + Диагностика/замена проводки
    + Компьютерная диагностика
    + Ремонт электрооборудования
    + Установка сигнализации
    + Установка дополнительного оборудования
    + Автоэлектрик в Волгограде

    подробнее...
  • ТЮНИНГ

    + Аэрография
    + Автозвук
    + Автовинил
    + Тюнинг салона
    + Внутренний тюнинг
    + Эксклюзивный тюнинг

    подробнее...
  • МЕХАНИКА

    •  Сто в волгограде
    •  Ремонт двигателя
    •  Ремонт выхлопной системы
    •  Ремонт ходовой части
    •  Ремонт КПП/АКПП
    •  Ремонт/диагностика системы охлаждения
    •  Ремонт радиаторов

    подробнее...

Автосервис I-Service — это СТО более чем с 10-и летним стажем существования на рынке автомобильных услуг.

Автосервис с более чем десятилетним стажем автоуслуг на рынке Волгограда.
Наши контакты : 8(927)-534-80-10 +7(8442)76-03-23 Skype: avtovolgograd почта: avtovolgograd@gmail.com

Есть возможность безналичного расчёта, возможность заключения договоров а так же присутствует гарантия на оказываемые услуги. При встрече можно будет обсудить систему скидок которая тоже присутствует у нас в автосервисе. Так же хотелось бы сообщить о видах услуг предоставляемых нашим СТО а их как вы уже могли догадаться превеликое множество. По автоэлектрике и автомеханике, а также дополнительному оборудованию для нас не осталось ни каких трудностей. Так как наш автосервис работает в направлении мульти-брэнд мы можем отремонтировать автомобиль практически любой марки. Краткий список услуг предоставлен ниже.

Ремонт: рулевой рейки, двигателя, генератора, подвески, АКПП, старетера, ГУР, редуктора, ГБЦ, МКПП, автокондиционера, коробки передач, глушителя, раздатки, инжектора, рычагов, ЭБУ, шаровых опор, замена сайлентблоков, диагностика авто,  промывка форсунок,  установка автосигнализации , удаление катализатора , заправка автокондиционеров. Узнать о остальных видах услуг и записаться на ремонт можно по номерам телефонов указанных выше.

Автосервис Волгоград

Автосервис Волгоград

Ваше имя

Телефон

Сообщение